作为一名土生土长的沈阳人，我不代表别人，但就我自己以及我所接触的市民中，不喜欢食用鸡架者寥寥无几，而且无论是哪一家有鸡架的饭店，都贼好吃。
在我们沈阳这地儿，鸡架已经成为了

作为一名土生土长的沈阳人，我不代表别人，但就我自己以及我所接触的市民中，不喜欢食用鸡架者寥寥无几，而且无论是哪一家有鸡架的饭店，都贼好吃。

在我们沈阳这地儿，鸡架已经成为了很多人记忆中永远不忘的美食，化在了骨子里。

虽然肉不多但是啃起来那是真真的香。

打小就听长辈说过鸡架来历的故事：

在清朝末年兵荒马乱的年代，在盛京在一家贝勒爷府上有一个大厨，看到有很多孩子流离失所风餐露宿，于是萌发了恻隐之心。

不过毕竟这个大厨是打工的，自己的收入也勉强够家人维持生计，于是便把本来是整鸡上的菜给拆开，留着鸡架用高汤熬煮，每日偷偷从后门送出给这些孩子充饥。后来有一次剩下的几个鸡架没有及时送出坏掉了，他便想到了要熏鸡架，以便能够保存更久。

这个大厨就这样一天一天用这种方式接济孩子们。

终于有一天这件事东窗事发被主人看到了，于是便用了家刑把厨师给打死。

虽然厨师因为不守家规接济穷人被打死，但是这种熏酱鸡架的做法却在后来的盛京流传起来。

北方人爱吃鸡，南方人爱吃鸭。

新中国成立后全国各地并不那么富裕，鸡架这种便宜又美味的美食也就在沈阳流传开并散落辽宁各地，渐渐和本地的抻面馆成为了好兄弟。

一瓶大啤酒